새사진 찍어보기 (1)렌즈와 거리

● 단렌즈와 줌렌즈

일반적인 카메라는 렌즈를 교체할 수 있는 SLR 계열과 렌즈와 몸체가 붙어있는 RF계열이 있습니다.
새 사진을 찍으신다면 대개 300mm 이상의 장촛점렌즈와 SLR 카메라를 사용하실 것입니다.

망원렌즈는 배율을 조절할 수 있는 줌이 있는 것과 줌이 없는 단렌즈가 있습니다.
예를 들어 100-400mm 줌렌즈는 100mm 렌즈도 되었다가 400mm 렌즈도 될 수 있습니다.
100mm 보다 400mm 가 4배 더 크게 보이게 됩니다. 크게 보이는 위치를 줌인(Zoom-in)상태라고 합니다.

줌렌즈는 단렌즈에 비해 구조가 복잡하고 무거우며 동일한 렌즈품질일 때 더 비쌉니다.
줌이 없는 렌즈는 배율이 고정되어 조절할 수 없지만 가볍고 비교적 저렴하며 사진품질은 줌에 비해 좋은 편입니다.

렌즈는 초점거리(확대배율)를 바꿀 수 있는 줌이 되는 것과 되지 않는 것이 있는 것입니다.

● 수동포커싱과 자동포커싱

모든 렌즈는 포커싱을 위한 구조가 있습니다. 수동으로만 된다면 MF(Manual-focus.) 렌즈라고 부릅니다.
자동으로 된다면 AF(Auto.-Focus.) 렌즈라고 부르며 대개 수동으로 할 수 있도록 AF-MF 선택 스위치가 있습니다.

수동렌즈는 눈으로 뷰파인더를 통해 피사체를 보면서 상이 선명해 지도록 포커스링을 손으로 좌우로 돌려야 합니다.

국적불명의 용어로는 "핀트" 맞춘다고 하기도 합니다.  

자동렌즈는 피사체를 향하고 셔터를 가볍게 누르면 우선 포커싱이 완료됩니다.(초점이 잡힙니다.)

삑- 소리가 나는 경우가 많으며 뷰파인더에 녹색시그날이  켜지는 경우도 많습니다.

셔터를 가볍게 눌러져 포커싱이 완료된 그상태가 AFL(Auto.-Focus.-lock) 이라고하며 이 상태에서 셔터를 좀 더 세게 누르면 

내부의 미러가 개방되고 셔터가 열렸다 닫히면서 촬영이 이루어 지는 것입니다.  

최근의 고급렌즈들은 AF상태에서 스위치를 바꾸지 않고도 수동으로 포커싱을 할 수 있습니다.
AF 렌즈는 내부에 포커싱용 모터를 내장한 방식과 카메라바디에서 기어로 물리는 것이 있으며
기능적 차이는 없으나 모터에 따라 소비전력과 포커싱속도의 차이가 많으니 주의바랍니다.
  
즉 망원렌즈의 포커싱 방식을 본다면  

-자동으로 포커스(촛점)를 잡을 수 있는 AF 렌즈와 수동으로만 잡아야 하는 것
-저가의 일반전기모터와  특별하게 설계된 모터(하이퍼,초음파..)
-자동포커스와 수동포커스를 전환할 필요가 없는 것과 전환해야 하는 것으로 나눌 수 있습니다.

● 초점거리와 구경

새사진을 찍을 때 무조건 초점거리가 긴 망원렌즈라고 해서 좋은 것만은 아닙니다.
크게 찍을 수 있고 숙련이 되면 좋은 사진을 찍을 수 있지만 무겁거나 렌즈가 어두운 단점도 있습니다.

또 구경이 큰 밝은 렌즈를 모두가 선호하지만  이 역시 무겁고 비싼 것을 고려하여야 합니다.

구경은 렌즈의 F값을 결정합니다. 구경이 커질수록, 초점거리가 길수록 렌즈는 크고 무거워집니다.
초점길이를 구경으로 나눈값이 F값 입니다.

400mm 의 초점거리를 갖는 망원렌즈의 구경이 72mm 정도라면 400 / 72 = F5.6 가 되는 것입니다.(대략의 값)

만약 400mm 초점거리를 가진 렌즈의 밝기를 F2.8 로 만들려면 구경이 144mm 가 되어야 합니다.
구경이 2배 커지면 빛이 들어올 수 있는 면적이 4배가 증가하므로 셔터속도가 4배나 빨라집니다.

만약 144mm 구경의 렌즈를 800mm 로  설계한다면 F5.6으로 어두워지는 것입니다.

초점거리가 2배가 길어지면 피사체가 감광면(CCD)에 상을 맺힐 때 면적은 4배가 확대됩니다.
면적이 4배 넓어진 만큼 단위면적당 조사량은 1/4로 줄어드는 것입니다.

이러한 점때문에 800mm초점거리에  72mm렌즈구경의 제품은 밝기가 F11 정도로 어둡습니다.
실용적인 망원렌즈는 400~800mm F2.8~F11 사이에서 제조되고 있습니다.
이 범위의 망원렌즈는 1~5kg 정도의 무게와 72~144mm 의 광학적구경을 가지고 있습니다.

● 산새와 물새

산새는 400mm 5.6 정도의 렌즈가 취급이 편리하며
물새는 800mm 정도의 긴 초점거리의 렌즈가 멀리있는 새를 잡을 수 있어 유리합니다.
이러한 기준은 지극히 주관적인 것이지만 감을 잡으실 수 있도록 명시하는 것입니다.

만약 800mm F11 정도의 렌즈로 산새를 찍으려 한다면 너무 가까워서 오히려 고생할 것이며
렌즈가 어두워 셔터가 느려지고 민첩한 산새를 따라잡기가 바쁠 것입니다.

800mm이면서 밝은 렌즈(800mmF5.6)라면 크고 무겁다는 뜻이므로 결국은 지쳐서 쳐다만 봐야 할 것입니다.

그러나 모든 산새가 가깝고 재빠른 것은 아니므로오히려 800mm 등을  필요로 할 때가  있습니다.

만약 400mm 정도의 렌즈로 물새를 찍으려면 예민한 새들이 근접하는 것을 허용하지 않으므로
원하는 크기의 사진을 얻기가 어려울 것입니다.
위장을 하거나 차량에 숨어 찍어야 할 것이며 조건이 나쁘면 그나마 쉽지 않을 것입니다.
그러나 모든 물새가 먼것은 아니므로 400mm 도 가끔 좋은 사진을 얻게 됩니다.

이러한 문제때문에 400mm 급 렌즈와  800mm 급을 따로 갖추거나
적당하게 500mm~600mm 로 선택하기도 하며 필드스코프-디지스코핑으로 1000mm 이상의
초장망과 근거리용 300~400mm 를 갖추기도 합니다.

결국 촬영조건이 다양한 만큼 어떤렌즈가 좋다라고 단정할 수 없겠습니다.

하지만 어떤 경우에도 렌즈의 한계때문에 만족하기는 어려우며 원하는 결과에 근접할 때까지 
꾸준한 탐조를 하며 촬영을 시도를 해보는 것만이 해답이라고 봅니다.
오랜 경험이 쌓이면 새들의 생태와 습성을 이해하므로 더 용이하게 촬영이 가능합니다.

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